Isole e Olena: Winemaker Classic Chianti

Yn hwyr yn yr 1980au, ysgrifennodd y prifathro gwin Rosemary George lyfr ardderchog o'r enw Chianti a Gwinoedd Tuscany, a argymhellaf yn fawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwinoedd Eidalaidd. Pan oeddaf yn ei ddarllen gyntaf, cafodd un ffeithiau ei daro: Pan fydd hi'n cyffwrdd â mater difrifol, er enghraifft, y defnydd o "grawnwin ategol" (gwenwynau Toscanaidd fel Cabernet, Merlot, neu beth bynnag) i roi Chianti yn flas mwy rhyngwladol, yn annerch yn dyfynnu dyfynllt annwyliadwy Isolo e Olena Paolo de Marchi o Tuscany.

Wrth wneud ymchwil ar gyfer itinerary yn rhanbarth Chianti Classico, cwrddais ag ef a deall pam. Paolo a'i wraig, Marta, yw dau o'r bobl garedigaf yr wyf yn eu hadnabod; yn agored iawn ac yn eithaf parod i gymryd yr amser i helpu pobl. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r deg prif gynhyrchwyr gwin bach yn y byd. Mae ei farn yn cael ei feddwl yn ofalus ac yn gwneud llawer o synnwyr. Ac ie, maent wedi newid braidd ers iddo siarad â Rosemary am ei llyfr.

Ar y pryd, roedd Paolo yn dal i fod yn ddiddorol gan y posibilrwydd o ddefnyddio grawnwinau Toscanaidd ychwanegol i ychwanegu sglein a lustrad i Chianti Classico, ac mae hyn yn gofyn am frwynhes byr. Er bod y rhanbarth rhwng Florence a Siena bob amser wedi cynhyrchu gwinoedd ardderchog, pan ddatblygodd y Baron Bettino Ricasoli fformiwla Chianti Classico yn y 1850au, roedd yn defnyddio Sangiovese, grawnwin coch gwych Toscanaidd, a rhai Canaiolo Toscano yn bennaf (grawnwin coch arall, i dychryn y Sangiovese) .

Er bod y gwinoedd yn ardderchog ac yn ennill medalau, roeddent yn gofyn am heneiddio, felly datblygodd hefyd win mwy parod i'w yfed a oedd yn cynnwys Malvasia del Chianti, grawnwin gwyn.

Yn anffodus, mabwysiadodd y Comisiwn a ddatblygodd y DOC ar gyfer rhanbarth Chianti Classico y fformiwla olaf a chynhyrchwyr gorfodi i gynnwys grawnwin gwyn yn eu gwinoedd; roedd llawer o'r gwin a gynhyrchwyd yn ôl y rheolau yn wael, roedd delwedd Chianti yn dioddef, a dechreuodd llawer o'r cynhyrchwyr gorau arbrofi gyda chymysgedd o Sangiovese a Cabernet neu fathau o wenynen tramor eraill - er enghraifft, datblygodd Antinori Tignanello, sangiovese- Blends Cabernet sy'n cael ei labelu Vino da Tavola (gwin bwrdd, y categori isaf) gan nad yw'n gymwys ar gyfer statws DOC.

Yn fuan roedd pawb yn arbrofi gyda gwinoedd amgen ar hyd y llinellau hyn, ac roedd llawer hefyd yn ychwanegu canrannau llai o Cabernet neu Merlot i'w Chianti Classico er mwyn rhoi blas fwy rhyngwladol iddi. Plannodd Paolo winllan o Cabernet, "yn rhannol oherwydd bod y tir yn dda i grawnwin Cabernet, ac yn rhannol oherwydd bod pawb arall yn ei wneud." Roedd yn wreiddiol yn meddwl ei fod yn defnyddio'r Cabernet i wella corff a lliw ei Chianti Classico, ond penderfynodd y byddai'r Cabernet yn gorbwyso'r Sangiovese (mae ganddo bwynt; mae gan lawer o'r Chiantis sydd â Cabernet ynddynt awgrym arbennig o danbrws yn eu bwcedi).

Yn olaf penderfynodd mai'r grawnwin ddelfrydol i gyd-fynd â Sangiovese yw Syrah, y grawnwin Ffrengig nobel o Ddyffryn Rhone, a phlannu ychydig erwau ohono. Fodd bynnag, erbyn i'r gwinllan ddod i mewn i gynhyrchu, roedd yn cael ei ail feddwl am y syniad cyfan o ddefnyddio grawnwin cyflenwol: "Mae angen eu hail-ystyried," meddai. "Mae cryfder Tuscany, fel unrhyw ranbarth cynhyrchu gwin, yn gorwedd yn nodweddiadol y gwinoedd, y nodweddion unigryw sy'n gwneud y gwinoedd yn annhebygol o drascan." Daw'r nodweddion hyn yn bennaf o'r grawnwin Sangiovese, ac erbyn hyn mae wedi dod i'r casgliad y mae'n rhaid i Tuscans weithio gyda'u cloniau Sangiovese (mae clone yn amrywiaeth o grawnwin), gan ddewis dim ond y rhai sy'n cynhyrchu'r grawnwin gorau er mwyn cynhyrchu'r gwinoedd gorau posibl .

Yn ei farn ef, mae'r allwedd i gynhyrchu gwin o ansawdd yn gweithio yn y winllan; mae'r hyn sy'n digwydd yn y winery ar ôl y cynhaeaf yn uwchradd. Dyma'r grawnwin sy'n cyfrif.

Nid yw cred Paolo o ran pwysigrwydd nodweddrwydd y gwinoedd yn ysbobiad yn unig; mae'n allforio i 26 (yn y cyfrif olaf) gwledydd, wedi gweithio yng Nghaliffornia, wedi ymweld â Awstralia dro ar ôl tro, ac wedi blasu gwinoedd o bob cwr o'r byd.

Mae gan Awstralia adnoddau aruthrol, mae gan Chile gostau llafur isel iawn, fel y mae De Affrica, a Dwyrain Ewrop yn swm anhysbys a all droi allan i fod yn enfawr cysgu. Fel y mae'n nodi, mae bron i unrhyw un yn gallu troi gwin "rhyngwladol" gydag elfen sylweddol o Cabernet a grawnwin eraill, ac yn gwneud gwaith ardderchog; gallai'r cynhyrchwyr Tsecanaidd sy'n dilyn y llwybr hwn mewn ymgais i apelio at flas rhyngwladol ddod o hyd i brisiau eu hunain allan o'r farchnad oherwydd bod eu costau'n llawer uwch na rhai'r cystadleuwyr sy'n gallu cyflogi llafur neu fecanwaith rhad.

Os, yn lle hynny, maen nhw'n gweithio i gynhyrchu'r gwinoedd Tseiniaidd gorau posibl, byddant yn cynhyrchu rhywbeth sy'n unigryw iddyn nhw, a bydd bob amser yn cael ei ofyn amdanynt gan connoisseurs.

Efallai y byddwch yn meddwl, ar y pwynt hwn, beth mae Paolo yn ei wneud â grawnwin o'i winllannoedd Cabernet a Syrah. Gwnewch winoedd, y mae'n labelu Collezione De Marchi. Mae Cabernet Collezione De Marchi, sydd wedi ennill 3 sgwrs a gampus Gambero Rosso a sgoriau Parker yn y 90au uchel, L'Eremo, Syrah a roddodd bedwerydd mewn blasu dall ychydig flynyddoedd yn ôl, y tu ôl i dri gwinoedd gwych Rhone Valley, a Chardonnay Mae Collezione De Marchi, Chardonnay, sy'n cael ei drin yn y gasgen, nad yw Paolo yn dal yn gwbl fodlon, "er ei fod yn gwella bob blwyddyn."

Mae'r label Isole e Olena, ar y llaw arall, wedi'i neilltuo ar gyfer y gwinoedd Tseiniaidd traddodiadol y byddai un yn disgwyl o ystad yn rhanbarth Chianti Classico. Mae Chianti Classico, wedi'i wneud o tua 80% Sangiovese, Canaiolo, ac (os oes angen y flwyddyn) hyd at 5% Syrah. Yna mae Cepparello, "beth yw Isole e Olena," mae gwin bwrdd 100% Sangiovese wedi'i ddiffinio'n hynod, a fyddai wedi bod yn Chianti Classico Riserva Paolo, wedi i'r comisiwn DOC ganiatáu i Chianti Classico gael ei wneud o Sangiovese yn unig. Nawr y gellir gwneud Chianti Classico o Sangiovese yn unig, byddwn yn gweld pa Paolo sy'n penderfynu. Yn olaf, mae Vinsanto, gwin traddodiadol croesawgar a phersonol Tuscany, sy'n cael ei wneud o grawnwin gwyn (Malvasia a Threbbiano) a gaiff eu tynnu'n gynnar yn y cynhaeaf, a ganiateir i wlybio i raisins, wedi'u pwyso ym mis Ionawr, ac wedyn yn cael eu hesgeuluso gan y gasgen ac yn oed am 4 blynedd cyn potelu. Mae cynnyrch Paolo yn rhyfedd iawn, ac ystyrir ei Vinsanto yn un o'r gwinoedd pwdin gorau Eidalaidd.

Mae croeso i ymwelwyr yn Isole e Olena, er na ddylech ddisgwyl i bobl roi'r gorau iddyn nhw ar ôl cyrraedd oni bai eich bod wedi galw ymlaen i wneud apwyntiad; y tro cyntaf i mi fynd i mi ddarganfod ychydig o ddynion sy'n pennu trailer gyda chwaer arc yn y cwrt ("mae creigiau clirio yn taro'r uffern allan o beiriannau"), ac yn gorffen yn gyrru allan i'r winllan newydd (yn yr holl ystad Mae ganddo ychydig yn fwy na 100 erw o winllannoedd) gyda Piero Masi, rheolwr yr ystad, i weld sut roedd pethau'n dod.

I gyrraedd Isole e Olena, cymerwch y briffordd o Florence i Siena, ac ymadael yn San Donato; gyrru heibio San Donato, tuag at Castellina, a throi i'r dde pan ddaw i'r arwydd ar gyfer Isole. Mae'r ffordd, sydd bellach wedi'i balmantu'n rhannol, yn un o'r rhesymau nad yw Paolo yn ymarfer Agritourism: "Rwy'n rhentu ystafell am wythnos, unwaith," meddai wrthyf. "Roedd gan y dyn Bentley. Fe'i gwaelod allan wrth iddo gyrru i fyny i'r tŷ, a gadael i Florence y bore wedyn." Y rheswm arall? "Byddai'n cymryd amser gan fy ngwinoedd."

[Golygwyd gan Danette St. Onge]